Alférez de Ramon Borrell

Este que aparece en la imagen representa a un guarda personal del conde Ramon Borrell (972-1017) que podría realizar las funciones de armiger, alférez o constable. Formará parte de una escena de miembros de El Baluard, en la que he trabajado conjuntamente con David Paulís y que mostraremos en el concurso de "El soldat de Plom 2015" que se celebra a finales de octubre y principios de noviembre en Girona. No he realizado fotos del proceso de esta pieza modelada por Antonio Zapatero, a la que añadí el arma corta y la lanza de Ramon Borrell con cierto resabio ceremonial.

Ha sido un trabajo entretenido en el que la combinación de colores me ha llevado bastante tiempo de reflexión y búsqueda de referentes. He intentado, en cualquier caso, que este caballero vistiera colores o ropajes de telas más o menos caras (como la capucha, de color púrpura) y cierta influencia francesa, para relacionarlo, aunque realice aquí tareas de "guardaespaldas", con la esfera cercana a la corte y al propio conde.

¡Un saludo!

KPG

Modelando un pequeño cráneo de cánido para ambientación

Aunque se trate de figuras para juego, como esta de un forajido de Dead Man's Hand, la elaboración de elementos complementarios en las bases puede dar un poco más de vida a las mismas. En el ejemplo que os muestro, decidí que un pequeño cráneo de un perro podría aparecer en ese espacio que hay ante la miniatura con el doble objetivo de contrapesar la escena y de dar la idea de que no quiere pisarla en su avance por el terreno.

Como siempre, el proceso de documentación es inevitable. Hay muchos tipos de cánidos, así que hay que elegir el que creamos que se corresponde con el espacio en el que está la miniatura. A esta escala tan pequeña (28mm) un cráneo de lobo o de perro pueden parecer muy similares. Pero si la escala es mayor habrá que ser cuidadoso con los detalles de cada tipo de animal para evitar incoherencias.

Luego de elegir el modelo, puse una pequeña cantidad de pegamento en el lugar en el que luego asentaría el trozo de pasta de modelar con la forma similar al volumen y dimensión del cráneo que quería representar.

Es importante ir con cuidado con las proporciones para que no haya errores en la apreciación de tamaños entre los diferentes tipos de cráneos presentes en la miniatura. En este caso, el cráneo del perro no podía ser mayor al del forajido, así que tuve que disminuir el tamaño de la masa de pasta inicial mientras empecé a trabajar con ella. Para rebajar y modelar empleé un palillo y un punzón con un final de punta muy fina.

La pasta de modelar se puede ir mojando para cambiar las formas sin riesgo a que quede tan seca que ya no podamos modificarla más. Eso si, para detalles muy pequeños hay que ir con cuidado. Pero si nos equivocamos, podemos poner otro poquito más de pasta y seguir trabajando sin demasiados problemas.

Luego ya es cuestión de paciencia... Cuando creamos que el trabajo con lo que tendría que acabar pareciendo un cráneo ha acabado, dejamos secar y empieza el trabajo de pintura. En primer lugar, le di una capa base de Gris Piedra (70.884/104) y un poquito de Amarillo Camuflaje (70978/116) de MC de Vallejo.

Luego, realicé las sombras con Alemán Cam Pardo Negro (70.882/150) y con diversos colores producto de mezclas de Marrón Cubierta 70.986 (110) con Hueso (870.918/5) o Gris Piedra intenté trabajar los volúmenes del cráneo sirviéndome de guía de la ilustración. Es muy importante tener en cuenta aspectos como el efecto del envejecimiento y paso del tiempo sobre los elementos. Seguro que todos recordamos haber visto huesos secados al sol que son prácticamente blancos y sin brillos, diferentes de aquellas calaveras pulidas y brillantes que pueden llevar, por ejemplo, algunos imperiales del universo Warhammer 40.000. Aquí intenté, pues, ofrecer ese aspecto seco en el cráneo del perro, pero evitando que llamara tanto la atención como para quitarle protagonismo a la figura. Espero que el efecto se aproxime al aspecto que tendría a vista de "pájaro jugón"... ;)

¡Un saludo!

KPG

Despiece y preparación de Boudica (Origen Art)

A finales de mayo toca curso de texturas con Pepa Saavedra y hay que calentar motores. El busto elegido es la maravillosa Boudica salida de las manos de Pedro Fernández (Origen Art), uno de mis escultores preferidos, por qué ocultarlo.

De una delicadeza extrema, el modelado presenta a una joven y bella líder icena con la lanza en una tensa mano derecha, herida en el antebrazo, con la mirada buscando el combate cercano, una ligera vestimenta que cubre un sugerente cuerpo de mujer arropado por una capa de tejido que puede ser más vasto o grueso y un largo cabello ondulado al viento que es una obra de arte en sí misma y que habla de la pericia y arte de su escultor. La espada, aun enfundada, servirá para equilibrar el conjunto al dibujar una diagonal con el extremo del proyectil, dejando el bello rostro de la guerrera a medio camino del recorrido entre los mortíferos metales.

Después de un lavado con agua y jabon, apenas hay que dedicar tiempo a la limpieza de excedentes de resina atrapados entre los recovecos del cabello. Un suave repaso de toda la superficie con una lima de un grano de 1200 o superior nos ayudará a conseguir un buen soporte limpio y exento de elementos que generen relieves indeseados para la imprimación inicial.

Habrá que ser cuidadoso con el recuerdo de la línea de molde que pueda atravesar los deliciosos dedos que sujetan la madera de la lanza para no estropearlos con la cuchilla o el lijado.

Las venas de la mano, unas más o menos insinuadas o marcadas que otras, son una maravilla.

Llega el momento de empezar a preparar la figura para el proceso de pintado.

Puesto que deberemos llegar a la parte del torso a la que el brazo derecho hace el acceso más complicado, tendremos que ingeniar un modo de pintar el busto sin manchar las carnaciones o las ropas por el uso del aerógrafo o del pincel en nuestro intento por querer llegar a los rincones más ocultos de la cintura con esos obstáculos de por medio. 

La forma más sencilla de conseguirlo es pintando la piel del busto, separar luego el brazo con el fragmento de lanza, proteger las carnaciones pintadas, llevar a cabo posteriormente la pintura de las telas y otros elementos y, una vez acabado todo esto, adosar de nuevo el antebrazo.

Para ello podemos emplear este procedimiento inicial, siguiendo los consejos de la propia Pepa Saavedra.

En primer lugar, colocamos un perno entre las piezas del brazo y procuramos que encajen bien.

Luego, ponemos Maskol u otra substancia como máscara líquida que permita proteger con una película la pieza del antebrazo, para que esta pieza no quede sujeta por completo a la parte del brazo que forma parte del busto cuando después -como veremos- se use la masilla a modo de unión entre las partes.

Una vez que la máscara protectora esté seca por completo, podemos afianzar el brazo al busto con una goma elástica, cinta adhesiva u otro método con el objetivo de impedir que se mueva mientras rellenamos los posibles desajustes con masilla en la etapa posterior.

Ahora hay que emplear la masilla para corregir esas separaciones entre ambas partes del brazo. En esta ocasión he empleado Magic Sculpt.

En muchas ocasiones suelo emplear aceite corporal -por eso se ve brillante en la tercera fotografia- y un pincel para ir eliminando con paciencia y suavidad los excedentes de masilla y realizar un modelado ajustado a los volúmenes que tengan que reproducirse, intentando que sean lo más naturales y fieles a la realidad posible.

Una vez que la masilla haya fraguado, llega el momento -un poco delicado, eso sí-, de separar ambas partes con cuidado y de comprobar la efectividad aislante del Maskol o líquido empleado como máscara.

Finalmente, quitamos la película de la máscara.

Y, de nuevo, con un lijado muy suave y un papel de grano muy fino limpiamos las imperfecciones o rastros de la masilla para que cuando llegue el momento de juntar ambas partes ya pintadas no se note el artificio y se obtenga una sensación de textura de piel continua.

Podemos repetir el proceso si no nos convence. Y, puesto que en la unión entre los dos fragmentos del brazo aparece un elemento ornamental como una especie de brazalete o torque, siempre podremos modelar un relieve a posteriori que cubra las partes de unión, pintar la masilla cubriente como si se tratara de metal o realizar un dibujo tribal con pintura texturizada que disimule los desniveles que puedan haberse colado al final.

De esta manera es como ya tendremos a Boudica preparada para la capa de imprimación y los trabajos de pintura subsiguientes.

¡Un saludo!

KPG

Disimulando encajes con pasta de modelar

En muchas ocasiones nos encontramos con encajes complicados entre piezas de nuestras figuras que generan volúmenes difíciles de tratar, puesto que no recuerdan a los que se producen de forma natural entre, por ejemplo, las prendas que imitan. Para ilustrar a qué me refiero pongo en marcha este post con la figura de maniobra que lo encabeza. El brazo izquierdo, que está en una posición más relajada que el derecho, muestra un saliente en el hombro y, además, se aprecia un hueco bajo el sobaco poco natural, que no tiene continuidad con la pelliza.

Podemos emplear diferentes masillas para igualar esos desequilibrios. Pero en este caso os muestro una manera de intentar solucionarlo con pasta de modelar de secado al aire, con sus pros y sus contras. La que he empleado para ilustrar este ejemplo es la que aparece abajo: una sencilla pasta de color barro que puede encontrarse en cualquier bazar o papelería.

No hará falta más que un fragmento de ese trozo de pequeño tamaño que aparece en la ilustración para intentar corregir el desmán. Con un pincel humedeceremos la parte central del encaje, sobre la que colocaremos un trozo de pasta.

Luego, con paciencia, la iremos repartiendo de manera que demos sensación de continuidad entre las partes más separadas. No hay temor a que se seque ni tendremos que luchar contra tiempo de secado alguno, ya que cada vez que se humedezca con agua la pasta se podrá desplazar con la punta del pincel. Es importante procurar no llevar el barro mucho más allá de la zona de trabajo, ya que podemos repartir la pasta a otros lugares no deseados y puede instalarse allí como una imperfección. De todas formas, seguira siendo muy fácil retirarla con agua y pincel.

Con una herramienta de modelar húmeda o un palillo también podemos generar hendiduras y arrugas. Con el paso suave de un pincel, acabaremos por llevarnos los granos e imperfecciones superficiales y podemos conseguir un volumen liso.

El secado es, como puede entenderse, muy rápido, tanto si queremos esperar a que finalice -siempre que se trate de cantidades pequeñas de pasta- o si lo aceleramos con el secador. No hay que temer sorpresas que sí pueden producirse con otras masillas que disminuyen o aumentan el volumen al fraguar, con la consabida y delicada acción de mejora posterior que eso conlleva.

Finalmente, llega el momento del pintado. La pintura acrílica cubre perfectamente esta superficie.

Después de unas cuantas capas con el color base, podemos comprobar que las superficies a "unir" dan sensación de continuidad natural. Con el pintado posterior y el reparto de zonas claras y oscuras también mejoraremos esa sensación.

En definitiva, otra posible solución a los problemas que nos encontramos cuando las piezas de las figuras que tenemos que pintar nos ponen en aprietos.

¡Un saludo!

KPG

Llega el impresionante Hércules esculpido por Carles Vaquero para Alexandros Models

Obras como este Hércules con el can Cerbero de Alexandros Models merecen el reconocimiento del mundo modelístico. Este proyecto se ha ganado quedar en el recuerdo de los aficionados a la pintura y escultura de figuras. De nuevo, Alejandro Cortina ha decidido correr un riesgo con esta nueva propuesta para fortuna de todos. Y el encargado de transformar la idea en una joya de plomo y resina ha sido Carlos Vaquero, uno de los mejores escultores del momento en el panorama internacional.

Veamos algunos detalles de este magnífico trabajo. Para empezar, una vista general del despiece.

El semidiós a la izquierda en metal. A la derecha, la bestia en una resina de alta calidad. Todas y cada una de las piezas merecerían un comentario. Pero para no aburrir, mostraremos sólo algunas que hablan de la dificultad y delicadeza de la obra.

El torso, la cabeza de Hércules y la cabeza del león de Nemea con el que se la cubrirá. Las dos últimas apoyadas sobre el rópalo o garrote que emplea como arma.

Llega el turno del vigilante de Hades. El diseño del perfecto encaje de las piezas es excelente. La expresividad de cada una de las cabezas de Cerbero es fantástica.

Y como siempre, el box art es otra obra de arte de Alex Cortina. Si queréis ver más vistas de esta impresionante escena, podéis hacerlo a través de este enlace al álbum de su página de Facebook.

En definitiva, una maravilla que ningún aficionado no debería dejar pasar.

¡Un saludo!

KPG

Cómo hacer huellas de herraduras en ambientaciones

Tenemos a todos esos sujetos preparados para ser pintados. Son figuras de un juego ambientado en el oeste americano. Deberán actuar en las calles de alguna ciudad perdida en las que sus huellas se mezclarán con la de otros habitantes, ruedas de carros y diligencias y...herraduras de caballos.

Para realizar marcas de herraduras, podemos fabricar un sencillo tampón con un clip. Sólo hay que darle la forma adecuada al tamaño de la huella que queramos reproducir a alguna de sus formas curvas y presionar sobre la masilla de la base en el momento de realizar su texturizado antes de que aquella se seque 

¡Listo! En el momento de pintar la base ya tendremos unas marcas que nos ayudarán a ambientar la figura en una época y situación en las que caballos y jinetes han dejado huella de su paso previo por ese mismo lugar pocos momentos antes...

Un recurso sencillo, útil y resultón.

¡Un saludo!

KPG

¡Y se hizo el LED!

Pues con la llegada del LED nuevos recursos para realizar trabajos de pintura y modelado bajo una luz clara, económica y ecológica. He descubierto estas bombillas que son una buena fuente de luz (blanca en este caso) y, claro, las hay de diferentes potencias.

En las reuniones de pintura que realizamos con compañeros, podemos encontrarnos con bombillas que ofrecen diferentes matices puesto que la calidad de la luz es diferente. Antes esto era más complicado y muchas veces nos veíamos limitados a usar las más habituales para alumbrar casas, a veces con esa luz amarillenta tenue. Todavía algunos prefieren usar las horas de luz diurna del sol, sin emplear eletricidad de por medio. Y todos conocemos compañeros que son capaces de adaptar la pintura a las condiciones lumínicas de las estanterías que reciben las miniaturas en los concursos. El dominio de la luz artificial es todo un mundo.

Pero, claro, la luz lo es todo, en el pintado y modelado de figuras...

¡Un saludo!

KPG

El centinela se aburre

Se trata de un capricho. Me caen simpáticos estos personajes, así que realicé este ejercicio con un pequeño goblin de Games Workshop. El pobre está harto, aburrido de hacer guardia sobre la peña durante una guardia nocturna.

Partía de aquí:

Realicé la base con masilla de modelar, de la que puede encontrarse en cualquier bazar. Después, hice con el aerógrafo un primer planteamiento lumínico para una escena nocturna, con un degradado inicial que quería que fuera coherente con la especie de torniquete que dibuja la especie de torre de guardia escalonada tallada sobre roca.

A partir de ahí, fui pintando la figura y la base más o menos en paralelo, para intentar que la gama de colores fuera coherente para ambos, pensando en una noche con una inquietante luz entre azul y púrpura de luna llena. Esta era la paleta que empleé básicamente durante todo el proceso:

En todo el pintado, los colores de la parte izquierda mezclados en diferentes proporciones jugaron un papel fundamental. Destacaron sobre todo el Azul Gris, el Azul Oxford y el Púrpura Real, sin olvidar al Azul de Prusia Oscuro para trabajar las sombras más oscuras en las mezclas.También tenía preparado un poco de Azul de Prusia y de Blanco, con el que desaturaba algunas de las últimas subidas para luces.

Los colores de arriba a la derecha están destinados a la madera de la lanza del goblin (Marrón Chocolate y Marrón Rojo) y al escudo, en el que llevé a cabo pruebas con el set de No Metal Metal de Vallejo (Marrón Dorado Denso, Blanco, Gris Frío y Negro). Y, cómo no, al final está el color Verde Goblin, para su cara y mano.

 Con la base avanzada, llegaba el momento de probar la ambientación. Decidí colocar diferentes tipos de ramas y arbustos saliendo de diferentes recovecos y grietas de la roca.

Por supuesto, todos los elementos debían adquirir una coloración nocturna, evitando elementos chillones o incoherentes y que llamaran mucho la atención. En esta acción, el azul gris rebajado con púrpura real jugaron un papel fundamental.

 Y, finalmente, le tocaba el turno a nuestro protagonista. El hábito de los goblins es negro, si no me equivoco, pero la luna también lo iba a transformar, tomando tonalidades azules. De igual modo ocurría con la lanza. Quise que la punta de piedra adquiriese una gradación que fuera del azul más oscuro a un púrpura mezclado con un toque de blanco, para trabajar la perspectiva de la hoja y situar unos brillos con azul gris y un poco de blanco que le dieran un aspecto casi mágico. En la mano que levanta la lanza, le insinué unas venas tocadas también por una clara luz de luna. Como dije, en el escudo probé combinaciones con los colores del set No Metal - Metal de Vallejo y los velé con un poquito de Púrpura Real muy, muy aguado.

 El resultado final de una escena con la que aprendí y disfruté es el que aparece a continuación.

Me doy cuenta de que cualquier figura, por simple que parezca, puede convertirse en una excusa excelente para realizar pruebas que nos ayuden a mejorar y a entender la magia de la pintura y el modelado de miniaturas.

¡Un saludo!

KPG